夏季防晒品推荐哦

在理想的状态下，

SPF15的防晒品就应当可以阻隔93.3%=14/15[遮蔽率(%)=(SPF⑴)/SPFx100%] 的紫外线，

SPF30的防晒品就应当可以阻隔96.6%=29/30的紫外线。

但须要注意的是，1般人在涂抹防晒品的时候通常未达2mg/cm2的标准量，

导致产品未能到达预期的效果。

在平常,不过度曝晒的1般情形下，

选择SPF 15⑵5左右 PPD 8~10 左右或PA ++~+++ 就能够了。

如果肤色偏白、易晒伤、易长斑的人就需更高防晒系数的产品。

若须从事长时间户外活动或水上活动时，不但需要使用高防晒系数的产品，

乃至需要防水(Waterproof)或抗水(Water-resistant)的防晒商品才够。

而皮肤容易过敏的人，

应尽可能选用物理性防晒品或标示通太低敏感度测试(Hypoallergenic)防晒产品。

UVB防护目前常见以 SPF(或是##B) 或 IP(或是LSF)值来表示

SPF = Sun Protection Factor 而欧洲系统则以IP（Indicia Protection，防护指标）

表示，与SPF之间的转换为：IP X 1.5 = SPF

(但在很多欧系产品中是把IP值视为SPF值,学理上是有点怪怪的,但关系不大就是了)

UVA防护以PA、IPD、PPD、PFA、INDICE UVA、UVA-Faktor或 A 来表示

其中PPD、INDICE UVA、UVA-Faktor或 A表示的方式意义上较接近

日本系统是以PA（Protection Grade of UVA）值或

PFA（Protection Factor of UVA）表示防晒品对UVA的防御能力。

欧洲系统则是用PPD - Persistent Pigment Darkening及

IPD - Immediate Pigment Darkening 来表示防晒品对UVA的防御能力。

PA＋ ：轻度防护，有效防护时间为2－4个小时 = PFA 2 ~ 4

PA＋＋ ：中度防护，有效防护时间为4－8小时 = PFA 4 ~ 8

PA＋＋＋：高度防护，有效防护时间为8小时以上 = PFA > 8

另外有1种是标明 ##B##A的产品，

前面的部份大致上跟SPF类似，也就是说 20B = SPF 20；

而后面的部份 4 ~ 8A 约等于PA++; 9A 以上约等于 PA+++

以IPD表示的方法以后应当会愈来愈少用,1般来讲IPD 25 左右就能够了

以PPD表示的方法比较常见,1般说来PPD 8 ~ 10 左右的防护就能够了

有些还标示有IR的字样，这代表产品本身乃至连红外线都具有阻隔效果。

Q: 如果产品上只有标示SPF,就是表示它只能够避免紫外线B波而没有避免紫外线A波吗?

A: 如果产品标示是正确的话的确是如此,但事实上你会看到有些产品成份中其

实有加入防紫外线A波的成份却没标示,为什么如此我就不太清楚了…

Q:美国的标示系统跟欧洲1样吗?

A:不1样。美国系统其UVB部份是以SPF来标示,但在UVA部份经常使用标示为UVB/UVA或Broad spectrum；欧洲系统就比较复杂,UVB的部份除SPF还有IP, LSF, **B, 或 UVB** [**为数字], 而UVA的部份则以IPD、PPD、INDICE UVA、UVA-Faktor, **A 及 UVA** 来表示

Q: SPF值和PA值之间是有很大的关联吗?

A: 没有。SPF跟PA值没有绝对的关系,没有说SPF越高PA值1定越高,要看成份而定.

Q: PA跟UVA, IPD, PPD之间该如何转换呢?

A: IPD及PPD因丈量方式完全不同所以并没有法转换, IPD在学理上意义比较小, 所以用IPD表示的方法以后应当会愈来愈少. 至于PA是以区间来表示

PA＋ = PFA 2 ~ 4 ; PA＋＋ = PFA 4 ~ 8 ; PA＋＋＋ = PFA > 8

而PPD、INDICE UVA、UVA-Faktor或 **A 及 UVA** [**为数字] 意义上较接近

现在产品愈来愈重视UVA的部份,像PPD 12 已约等于 1.5倍的PA+++

所以也能够看出以PA来表示的方式有其限制性

以后大多数防晒产品应当会直接用数字来表示其防晒能力

Q:到底要使用多少系数的防晒才够呢??

A:这必须取决于你是不是常常会晒到太阳,是不是常常在大太阳下工作,是不是要游泳戏水,

是不是有特殊用处(如果酸换肤后或雷射后),是不是肤色偏白易长斑…等等

原则上来讲: 常在大太阳下工作的人,常在中午左右时间晒到太阳的人,需要1段长时间晒到太阳的人,需要在大太阳下运动(如打球,游泳,登山,滑雪…)的人。或肤色偏白易长斑的人;对UVB的防护就要增加。对只是早上及傍晚上下班时间才会晒到太阳,平常时间都在办公室内的人，其实对UVA的防护会比UVB重要。在平常生活不过度曝晒的1般情形下，选择SPF 20 左右;PPD 10 左右或 PA +++ 就能够了

Q:目前常见的防晒成份为什么?

A:由于防UVB的成份众多,族繁不及备载, 而防UVA的成份相对之下比较少1点,以下是比较常见的部份。大家有兴趣的话无妨把自己手边的防晒乳液对对看是不是有以下成份，就知道是不是有没有防UVA的功能了。

Oxybenzone ( Benzophenone⑶ ) ( Eusolex 4360 )

Sulisobenzone ( Benzophenone⑷ )

Dioxybenzone

Butylmethoxydibenzoyl methane ( Parsol 1789 ) ( Eusolex 9020 )

Isopropyl dibenzoylmethane (Eusolex 8020)

Menthyl anthranilate ( Meradimate )

Zinc oxide

Titanium dioxide

Tetraphthalydine dicamphor sulfonic acid ( Mexoryl SX )

Drometrizole trisiloxane ( Mexoryl XL )

Tinosorb S (bis-ethylhexyloxyphenol methoxyphenyl triazine)

Tinosorb M (methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol)

Q：有无透气、不油又不腻的防晒品？

A：科技的进步其实已大幅改良防晒产品的质地，虽然这是选购时的1大重点，建议你比较好也1并斟酌自己的肤质和需求，像如果希望具高防水性且不容易脱落、舒适清新，可使用添加Benzophenone苯甲酮类、Parsol1789、PABA与Salicylates水杨酸盐类、Silicone聚合物等成份的化学性防晒品~，由于这类产品透过「吸收」紫外线发挥功效，具有拨水性，使用起来比较不厚重，但较不合适敏感性肌肤，若是属于敏感性肤质或正巧遇到肌肤不稳定时，物理性防晒品会是比较好的选择，物理性的防晒成份多为titaniumdioxide2氧化钛zincOxide氧化锌、talc滑石

Q：哪些防晒成份比较安全、不容易致使过敏呢？

A：以目前的防晒品所添加的成份来讲，Salicylates水杨酸盐类、Cinnamates桂皮酸盐类和Anthranilates邻氨基苯甲酸盐类等成份，是被认为比较安全且无刺激性报道出现的防晒成份所以若担心防晒品会产生的负面刺激性困扰，无妨在挑选防晒产品时，可多留意1下防晒品所添加的防晒成份。

Q：选择有护肤成份的防晒品是否是比较好？

A：为了满足女人对保养品的高效能诉求，所以美妆业者流即将1些护肤成份，添加到防晒品内，而这样真能到达事半功倍的效果吗？研究美妆品成份的弘光技术学院化装品利用与管理科老师张丽卿认为，含有越多护肤成份的防晒产品，其实不表示对皮肤越有保障，因防晒品必须停留于肌肤的表面，才能发挥比较好防晒效果，相反的活肤成份却必须要深入肌肤底层，才能到达护肤效果，所以若将两种属性南辕北辙的成份放在1起，最受罪的会是你的肌肤。不过倘若是添加上具抗敏消炎的护肤成份，则的确可以让防晒产品更具无刺激且安全。

Q：先擦好防晒品才出门，为何还是会晒黑、晒伤呢？

A：主要跟使用「量」、涂抹「厚度」与补擦「频率」有关。想要具有如防晒品标式的高

效防护，除记得要在出门前30分钟擦上防晒品，使之充分附着，涂抹量和厚度也1定要

够，平均来讲1张脸蛋要用到1.2～1.5公克的产品量，相当于把大管黑人牙膏挤出来2

～3公分左右的大小，假定担心会太厚重，就必须改用防晒系数较高的产品或记得重复补

擦，来弥补擦量不足的问题，另外，没有补充随着汗水被擦拭掉的防晒品，也是另外一个

让防晒没法从头到尾发挥作用的重要关键。

几近市售的保养品中都含有御防UVB 晒伤皮肤的成份。不过关于阻抗UVA 伤害皮

肤的成份，说法就比较分歧些。

就物理性防晒品来讲，在过去，由于其抗晒的主要成份氧化锌（zinc oxide）和2氧化钛（titanium dioxide），受困于技术，常常颗粒过大，让使用感较为厚重不透气，比方说大家之前常嫌倩碧的City Block，擦起来很『闷』。不过，现在许多厂商宣称随着美容科技的进步，可以制造出微细的粒子，以改良其使用触感，和妆容的透明感。

至于在化学性防晒品方面，目前所知能完全抵抗紫外线A 的成份是Parsol 178（avobenzone），在欧洲被称做最有效的宽带防晒品，自8零年代起就相当广泛地使用于各种防晒品。不过在美国，则迟至1997年4月，FDA 才正式批准该在美国境内使用。

看过1份Kiehls 在柜上提供的简讯，就诚实地指出，由于该成份的禁用，使的美国制的防晒品不是那末理想。而关于防晒系数的含糊说明，常误导美国民众以为自己已从防晒品中得到周全的保护，所以可能才有那种『相对来讲系数越高，时间越长，晒的越黑』的说法出现吧。由于SPF 只能显示对UVB 的防晒程度。而日系的 PA+ ， PA++ 等，则是种量标示对UVA 的防晒系数，将抗晒能力优劣粗分为3种等级。

至于含有Parsol 1789成份的防晒品，记得有兰寇的Soleil Expert防晒系列，CD UV30的隔离液，固然还有1些其它品牌，无妨在购买时浏览其成份标示。如果不是很有掌控的话，可以斟酌选择欧系和日系的化学性防晒品，较常添加该成份。

所谓物理性防晒和化学性防晒的差别，跟防晒系数的有没有1点关系也没有，在此纠正不正确的观念。

物理性防晒产品的有效成分是所谓的紫外线遮断剂，如2氧化钛等等。涂抹这类产品可以防晒，是由于2氧化钛可以反射和散射照到皮肤上的紫外线。只要这层遮断剂没有由于汗水、皮肤分泌的油脂所溶解、或是擦拭而擦掉的话，它的防晒效果就1直存在。优点是它可能比较不需要时时补擦，缺点是质地比较厚重，可能油性肌的使用者会不喜欢。

至于化学性防晒产品的有效成分则是紫外线吸收剂，旧式的如 para-aminobenzoic acid （大祖传言会致癌的 PABA，但目前显示它只是比较容易让使用者过敏）家族，较新的则如 ocytl methoxycinnamate 等等。它们的质地由于比较轻盈，所以不容易产生油腻感，但是需要常常补擦。

其实目前市售的许多产品，有很多是物理性和化学性防晒成分的 combination。截长补短之故。1个负责任的厂商绝对会将产品标示做到最清楚，而不是用1些不正确的说法来误导消费者。所谓的防晒系数是美国 FDA 订立的，是1种量测防晒产品效能的指数。

紫外线依波长可分为UVA、UVB、UVC等3种，其中UVB会引发皮肤晒伤红肿，所谓的防晒系数即是指防晒用品延长皮肤晒伤的能力，而UVA可穿透皮肤真皮层而造成皮肤变黑、老化、失去弹性和容易产生皱纹等问题， UVC会被大气层上层的臭氧层吸收、散射而没法到达地面，所以较不受重视。

经过实测以后发现，相干产品的 SPF值标示与实测所得几近都不相同，除实测方法不同可能产生的局部差异外，不同国家进口的化装品，也会有不同的标示，刘铭龙建议，民众在购买防晒用品时，千万不要迷信标示的高 SPF值，适时补充防晒品，才是正确使用防晒品

的方法。（台湾当局检验）

至于在 UVA防护值部份，检测结果发现资生堂及雅诗兰黛的防晒品效果比较好，未达 UVA防护值的产品包括妮维雅、玉兰油、雅顿、倩碧、雅芳、白雪等6种。

防晒用品的防水性部份，根据美国的国家标准，使用40分钟后，还有70％的防水效果，如果以这项标准来看，防水性比较好的是雪芙兰，及雅芳防水性达99％，其次是倩碧的97.1％、安丽的95.8％；未达国际防水标准的产品则包括蜜斯佛陀、资生堂、玉兰油、妮维雅、旁氏及娇韵诗。

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